Agua verde en la piscina: cómo recuperarla

Por qué se pone verde

Las algas están siempre presentes en forma de esporas que llegan con el viento, la lluvia o los bañistas. Proliferan cuando se juntan varias de estas condiciones:

• Cloro libre bajo durante un tiempo, aunque sea un fin de semana de calor.
• pH alto, que reduce la parte activa del cloro.
• Filtración insuficiente: pocas horas, filtro sucio o bomba que no mueve el caudal que debería.
• Exceso de estabilizante, que hace el cloro más lento aunque la tira marque un valor correcto.
• Calor, lluvia y materia orgánica (hojas, polen, cremas solares), que consumen el cloro más deprisa.

Qué tipo de verde tienes

Plan de recuperación paso a paso

1. Saca la suciedad gruesa: hojas, insectos, restos del fondo. Todo lo orgánico consume cloro.
2. Revisa el filtro: haz un contralavado si es de arena o vidrio, o limpia el cartucho. Pon la depuradora en marcha de forma continua.
3. Ajusta el pH a 7,2–7,4. Con el pH en la parte baja del intervalo, el cloro actúa mucho mejor. Calcula la dosis con la calculadora de pH.
4. Haz una supercloración: sube el cloro libre a valores de alrededor de 10 mg/L (o lo que indique la etiqueta del producto de choque). Mejor al atardecer, porque el sol destruye el cloro. Por ejemplo, en 40 m³, pasar de 0,5 a 10 mg/L requiere unos 2,53 L de cloro líquido de 150 g/L o unos 691 g de dicloro al 55 %. Calcula la tuya con la calculadora de cloro y repasa la guía de cloración de choque.
5. Cepilla paredes, fondo y escalones para despegar las algas y que el cloro llegue a ellas. Repite a diario.
6. Mide al día siguiente. Si el cloro ha caído mucho, las algas lo han consumido: vuelve a subirlo. Repite hasta que el cloro se mantenga de un día para otro.
7. Cuando el agua pase de verde a gris o blanquecina, las algas están muertas. Ahora toca limpiar: sigue filtrando, limpia el filtro a menudo y, si no se aclara, usa un floculante o clarificante según su etiqueta.
8. Aspira el fondo. Si has usado floculante, aspira hacia el desagüe (no a través del filtro), porque los flóculos lo colmatarían.
9. Vuelve al mantenimiento cuando el agua esté transparente y el cloro libre haya bajado a 2 mg/L o menos.

«El pH y el cloro están bien y sigue verde»

Es una de las consultas más habituales. Las explicaciones más probables son:

• Demasiado estabilizante. Con 100 mg/L o más de ácido cianúrico, 1–2 mg/L de cloro libre actúan muy despacio. Mide el estabilizante: si pasa de 75 mg/L, habrá que renovar parte del agua (calcula cuánta).
• La medida engaña. Tiras caducadas, o una lectura hecha justo después de añadir cloro cerca del punto de muestreo. Repite con otra muestra.
• Filtración insuficiente. El cloro mata, pero es el filtro el que retira. Revisa horas, presión del filtro y estado de la arena o el cartucho.
• No son algas, son metales. Si el agua es verde transparente, sobre todo tras clorar, puede haber cobre o hierro (del agua de pozo, de un intercambiador corroído o de algunos algicidas). En ese caso se usa un secuestrante de metales y se corrige el pH; más cloro no ayuda.

Cómo evitar que vuelva

• Mantén el cloro libre de forma constante, sin bajadas prolongadas; mide más a menudo con calor y después de tormentas.
• Filtra las horas necesarias (calcúlalas) y limpia el filtro cuando suba la presión.
• Mantén el pH entre 7,2 y 7,6.
• Vigila el estabilizante si usas dicloro o tricloro.
• Cepilla las zonas de poca circulación (escalones, rincones) una vez por semana.